Заточной станок для шабера. Часть 1. Алмазное точило [EN]

DIAMOND GRINDER OK, guys, here’s the problem: scraping Schaublin and scraping these dovetails in an angle require very well sharpened scraper whether big one or small one Unfortunately I can’t afford real scraper blades But my blades are pretty soft Maybe like K30-K40 Soft how… just get blunt quickly 2-3 passes and cutting edge begins to glitter this small scraper made from Chinese tile drill bit with welded screw driver handle seems to be more enduring than my blades In short, need to sharpen often It’s strange but I still have not a good diamond grinder I use this one for now, it’s a handmade circular saw cutting wheel and this diamond cup now is set CBN (elbor), but I have diamond one too pretty coarse, grain is 100/80 It’s OK for turning tools for big lathe But it’s coarse for scraper, comes out rough sharpening and scratches are formed when scraping I sharpen like such by hand So sharpening quality leave much to be desired I tried to sharpen by diamond paste on aluminum lapping plate I tried 10/7 but it’s rough too Finish turns out mat Gotta use maybe 0/1 paste to polish cutting edge Of cause it takes time, tediously requires some skill cuz you can dull, spoil the edge In short, I got to solve problem and make normal grinder diamond So a long time I had this chinese bench grinder small, for 125-th or 150-th wheels and ordered in China these diamond wheels not cups, like plates Getting rid of all this trash all these spacers, sleeves I decided not to setup wheel guards so let’s take it away Diamond tool grinders must have minimal runouts So these wheel spacers must be done accurately There is no left-handed nut It’s not real to buy it, so have to make it myself And check this out runout of this face of motor shaft. Gosh dangit! Somebody maybe don’t know but this canter holes you cannot take ’em as a datum, cuz all grinders I ever seen had central holes not coaxial with bearing and wheel journals For me even simple things like this easier to design and fit in any program Kompas or Solidworks It’s quicker then work real parts into place on the lathe step by step turning them but this way we check all sizes and at once get 3D model that can be modified and drawings well the limits are 0.5 mm The only one accurate size is a central bore Shaft ends of chinese grinder are oval! OD changes +/-0,03 That’s why I chose interference fit i.e. minimal interference will be 0.01mm and maximal will be 0.04 mm Gonna turn it from duralumin. Loads are nothing there. But duralumin 3 times lighter than iron Thus even having runouts the vibration gonna be less BEAT OR NOT TO BEAT Made flat motor shaft ends We’ll press in on the lathe As I said the interference is 0.01-0.03 mm Cuz ends are oval yes For aluminum this interference is not great and pressed easy Checking to washer reach shoulder Let’s take a look what we got The spacers was turned with re-setup On different lathes at all I bored holes on small chinese I trimmed in 0.01 mm and got face runout about 0.01 and that radial runout 0.02-0.03 was left from shaft ends How do chinese grind ovals… it’s a mystery I decided not to fight against it cuz the cups dimond… plates will work by face surfaces but you’ll see that with these chinese clumsy cups it’s useless So runouts of my spacers fit in 0.01 i.e. on 120mm OD it’ll be 0.02-0.03 And I installed cup and you can see runouts of the face is over 0.1 mm i.e. the cups itself crooked so much this brown layer is crooked itself… this ceramics Asymmetrical, not systematically runouts are up to 0.1mm i.e. diamond layer itself has ridges and pits I don’t recommend these cheap chinese cups Chinese send them just in plastic package Both cups come with chipped off edges. I covered up them with super glue Idk, will split – then I’ll throw ’em out. So far gonna seek new ones One more, the grinder hosing, base is cast from such a thin silumin 0,5 mm thick so even being bolted to the mill has rigidity nothing i.e. most likely hafta remake base too MOCHINE I found a steel plate 5 mm thick it was ground but now in poor condition Other side I have cleaned up already, it was all like such And kinda idea has come to assemble sorta machine Install the grinder and this rotary table USP Now let’s clean up plate well, flood with rust converter after that I’ll tell what am I up to Again I make sure that rust converters based on orthophosphoric acid, oxalic “Zinc…” with zinc solt added These converters are bullshit and don’t worth its name at least in our field machinery small shallow rusty stains yes, they penetrate and neutralize But they can’t manage with deep loose rust Ugly surface forms which needs to be removed mechanically Why stains, what you think? Film laid loosely There was no solution maybe Here it was. Ha, it’s a thin layer like coating I thought it has been eaten.
Judging by color it got zinc plated Bullshit! It has not cleaned Why not cleaned? It was all rust though What sense? Anyway gotta rip off all of it The rust could be gone even with water Yeah, needs to be with wire wheel…
Bullshit at all Dust is carcinogenic for sure! Breath deeper! Later will see what to do with this plate Maybe simply to paint it, that’s all All I wanna do is put grinder here Let’s run it, check this out Well only with spacers and nuts Vibration is minimal, needless to balance at all Now let’s put cups on and try right away the vibration began especially on resonance frequencies In this case Idk what can I do It could be done to redress wheels but layer I believe so thin that you start redress and cut off whole diamond layer Let’s let it be, so the idea is that put bench grinder on plate and here such rotary table small USP and secure the scraper on it Lift grinder higher And by rotating moves you can sharpen scraper What are standard radii? 90, 140 mm So that’s the plan, gonna go ahead. That’s all for now. See ya later! Thanks for watching! Subscribe if you haven’t yet.

45 thoughts on “Заточной станок для шабера. Часть 1. Алмазное точило [EN]

  • При всём уважении – зря гонишь на ортофосфорную. Твоя ошибка – считать, что она даст тебе какой-то волшебный результат на поверхности, покрытой почти хлопьями. Преобразователь нужен, однозначно, просто алгоритм другой: сперва счищаем ржавчину (только не корщёткой, залижет всё нахрен), а уже потом, по очищенному – ортофосфорной. Да, казалось бы – сюр, по очищенному мазать преобразователем, но по факту – всего ты не счистишь (да и не всегда допустимы большие съёмы), а оставшиеся мелкие очаги ржи – преобразователь прекрасно преобразует. Именно так я всегда обрабатываю ржавые поверхности перед покраской.

    Извини, если занудствовал про очевидное – просто из личного опыта.

  • Спасибо, очень понравился выпуск!
    Да, с металом работать под рок- самое то!

  • В деле по удалению ржавчины, рулит только пескоструй.
    Быстро, надёжно, эффективно!!!

  • Спасибо, увлекательно посмотреть про чужие хождения по граблям, притом с обмазанной ручкой)

  • Поворотный стол усп – это перебор. Чтобы шабер заточить нужен просто подручник. Ну максимум с наклоном. Плюс ещё и резцы можно будет доводить.

  • Я проблвал поймать 2 сотки на своем станке при изготовлении чяшек, про…л 7. Забил… Подтягиваю шаберную пластину по методу Димки Грандистока. Рекомендую!

  • Dear Sid I am trying to work out the location of your shop from the geography in your Video's. Is in on the way to Revda ? Christopher

  • Бербраер преобразователь ржавчины с димексидом мешал и результат его приятно удивил https://www.youtube.com/watch?v=SrPXclojdU0

  • Wow a diamond grinder exclusive for use in sharpening carbide tips of the scrappers way to go nice to have this for machinery rebuilding. Really nice pair of diamond wheel spacers and holders, aluminum huh.
    Nice press we like the yellow motor unit it is a perfect AA size.
    Your friends, Lance & Patrick.

  • Я заправляю пластину вручную в оправке по средствам притирания алмазной пастой (подсмотрел на канале Дмитрия Грандистока). Плюс такого способа – это строгое выдерживание угла на протяжении всего процесса заточки. Минус – требует много времени (на заточку одной грани уходит 20-30 минут). Пасты использую какие есть – 40/28, 20/14 и 2/1. После 2/1 поверхность получается красивая – зеркальная, визуально значительно лучше заводской заточки, но тем не менее стойкость получается ниже, чем у новой пластины. Была бы у меня паста чуть покрупнее чем 2/1, например, как в вашем случае 10/7, то не парился бы и финишную притирку ей бы делал. Жаль микроскопа нет, а то бы посмотрел на режущую кромку.
    Если этот процесс механизировать, то можно значительно сократить временные и трудовые затраты.

    "…раидусы 90, 140 миллиметров…" – не маловато будет?

  • " Пыль канцерогенная , дыши глубже " © лучший товарищ ))))

  • И как же этот персонаж из фильма " влюблён по собственному желанию" не увидел в токарке красоту?!

  • Хех, так преобразователь для преобразования, а не для чистки:)

  • Посмотри на мой заточной для шаберных пластин. https://www.chipmaker.ru/topic/193241/?tab=comments#comment-3571623

  • Интересно, особенно нравятся вставки с 3дЭ визуализацией и чертежами! Прямо экшн бложыг получается))) клаааасссс

  • Сделал себе заточной для шаберов из такого же точила. Но вся фишка в круге. Ищи на Али или Ebay "URANN 6 inch 150mm Diamond Coated Flat Lap Grinding Wheel" Зернистость 3000. Он на тонком металлическом основании. Стоит всего 350 рублей. При транспортировке повредить невозможно. Нужно только выточить подложку из пластика или дюральки, т.к. диск толщиной всего 1мм. Идею подсмотрел у Stefan Gotteswinter, в одном из его видео по шабрению. Подручник – просто ламинировання фанерка 6мм, прикрученная саморезами под нужным углом. Да, конечно стойкость и чистота заточки хуже чем на заводской пластине ВК6Ом, но время правки пластинки на таком станке очень мало, а результат для чернового/получистового шабрения отличный. Для финишного без доводки на пасте не обойтись. Привет от подписчиков из Перми.

  • Enjoyed the video. I really like your spacer solution for accommodating the diamond wheels. It really is a shame when a seller doesn't package the items properly especially when it's an international shipment.

  • Тарелки можно попробовать отбалансировать, выбрав часть материала из тела тарелок с обратной стороны бормашинкой, не трогая само абразивное напыление. Для этого правда приспособу балансировочную придётся колхозить, ну или везти куда-то где крыльчатки для турбин балансируют.

  • А круг алмазный с выбоиной,это такой пришёл?
    Я заказывал на джуме,2 раза и оба побитые,,хорошо хоть деньги возвращают.
    Задумка хорошая,удачи тебе.

  • Доброго Дня
    Лайк за упорство и мастерство подачи .
    По заточке.
    1.чашка имеет явный бой…вообще не вариант точит..и чашка снашивается и пластина аналогично
    2.точить без упора конечно можно…,но упор в этом деле очень облегчает этот момент.
    3.наличие механического шабера позволяет особо не заморачиватся пл этому поводу…кроме финальных доводок

  • У меня примерно такое же точило . Разобрал и пока собирать не собираюсь. Двигатель слабый и смысла нет на нем что то мутить . А цинкарь нужно покрывать с постоянным током от аккумулятора и лампочки 20 ват .

  • Смысл в столь мелкозернистых алмазах по сути отсутствует.
    По факту при нормальном шабрении. Править надо часто. 1-2 прохода и подправил. На некоторых материалах и того чаще.
    Мелкая доводка нужна когда на отблеск шабрить надо. Да и тут это не сильно более чем фикция.
    Круг лучше на бакелитовой связке ибо его можно заправить специально. Или он сам заправится со временем.
    Лично я уважаю заточку от R300 до R800. С более мелким радиусом получаются «канавы». Что лично меня по внешнему виду оскорбляет.
    Заправить круг на мет связке очень морочно… но можно пробовать алмазной чашкой по бетону, которая одета на болгарку. Но болгарку обязательно хорошо фиксировать

  • Если точило так бьёт, может сделать оправку для патрона в станок и точить на станке.
    Может и приспособу для зажима шабера на суппорте или задней бабке придумаешь

  • нее…….. с настоящей пластиной ничто не сравнится….как вы пятна на дюйм будете сверлом от кафеля множить?и вообще лучше подправлять вручную почаще -чем точить новую фаску

  • За ролик, за мучения и старания – жирный лайк и подписка! 👍
    Я чаще теоретик чем практик, но подобный труд очень уважаю и нравится смотреть за всевозможными решениями!

  • Да, имел опыт – биение на валу составил 0,03 мм (наждак производства чай-натаун)

  • Раз уж взялся, то и ротор нужно было довести до ума – в люнетах засверлить новые центровочные, наплавить или отхромировать посадочные под сдублированые подшипники и проточить в окончательном переходе эльборовым резцом на больших оборотах (эквивалент тонкого круглого шлифования), отбалансировать ;
    дальше – посадочные места под оправки кругов на концах вала нужно делать под "станочный конус" 7:24, пусть и произвольного, не из стандартного ряда, размера (все ведь в ваших руках);
    и, уже под этот конус точить комплекты оправок – столько, сколько нужно, и, конечно, с балансировочными элементами; единожды установленный на оправку, и отбалансированный круг, уже с нее не снимается, и такие оправки очень легко и быстро ставятся-снимаются, и базируются абсолютно единообразно.
    Кстати – что за морока с китайскими кругами? – на барахолках все еще полно советского алмазного и эльборового шлиф.инструмента; а он, даже б/у, безупречен; и, даже сильно ушатанный, довольно легко приводится в приемлимое состояние припиливанием и пришабриванием [ : ) ] базовых мест и балансировкой.
    К чему я это все – если хотите получить качественный привод для качественной (точной) работы качественным алмазным инструментом, то все эти операции надо проделывать абсолютно с любым двигателем, и с советскими, и со шведскими, в том числе.
    Но, зато, когда вибраций "О", когда работающий станочек не ощущается никак, на нем и шабер заправляется, и гравировальная игла (и резцы, конечно), и нож для микротома – легко!

  • у дани крастера есть раствор для очистки от ржавчины, чекни у него на канале

  • Для балансировки возьми две кузовные шайбы подходящего размера, например М20(20*60), в каждой насверлить отверстий сектором, и поворачивать одна относительно другой.Идея не моя, с чипа, но реально работает и гораздо проще возни с грузиками.

  • Круги-то надо было на "белочке" брать, отечественные…
    Да, и по удалению ржавчины. Я сейчас пользуюсь обычным 9% уксусом. Замачиваем деталь, периодически достаём, удаляем продукты реакции металлической щёткой, промывая водой. После полного удаления ржавчины опять же промываем деталь водой и для нейтрализации кислоты замачиваем на сутки в растворе хоз. мыла.

  • Плиту обработанную ортофосфорной кислотой нужно промыть водой иначе она потом проржавеет ещё быстрее

  • Если проблема пасты только в скорости, то не проще реализовать тотже поворотный стол в вертикали с автоматическим поворотом на заданный угол и автоподачей? Один черт серва быстрее сможет работать чем руками

  • для любых новых алмазных тарелок биение ДОПУСТИМО и даже НОРМА
    они новые и после установки требуется проход алмазным карандашом!!!

  • Хорошие видео: познавательно, занмательно и под хорошую музыку!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *